Kallt, regnigt sommar: Vad som stannar av, vad som ruttnar och vad som har sin bästa vecka

Det finns en speciell sorts nordeuropeisk sommarvecka som anländer utan förvarning och slår sig ner. Fjorton grader vid middagstid. Regn som aldrig riktigt bestämmer sig för att bli ett skyfall och aldrig riktigt slutar. Morgnar som fortfarande är blöta vid elvatiden. Väderleksrapporten bjuder på samma grå block de kommande tio dagarna, och trädgården — som klarade sig ganska bra — stannar.

Det känns som en katastrof och är det mestadels inte. Nästan allt du tittar på är pausat snarare än döende, och en fjortondagarsperiod av detta gör långt mindre bestående skada än en fjortondagarsperiod av torka. Men det är inte ingenting heller. Tre saker ruttnar verkligen medan du läser detta, ett kryp har den bästa veckan av sitt år, och det enskilt mest skadliga du kan göra de närmaste dagarna är det som kommer att kännas mest produktivt.

Det som följer är organiserat på det sätt du faktiskt kommer att möta det: efter vad du ser. Kallt, vått väder är ett annat djur än varmt, vått väder, och mycket av de råd som cirkulerar utgår tyst ifrån den varma versionen.

Det är årets bästa vecka att vara snigel

Börja här, för det är effekten du redan har märkt och för att det verkligen är den dominerande i de flesta trädgårdar.

Sniglar är aktiva och förökar sig mellan ungefär 4 och 21°C, med ett optimum kring 16°C, och de behöver jordfuktighet över ungefär 25 % för att röra sig fritt. Äggläggningen toppar vid ungefär 18°C i fuktig jord. Läs dessa siffror mot en kall, blöt juli — tolv till arton grader, mättad mark, fuktig hela dagen — och du ser problemet. Det här är inte väder som sniglarna tolererar. Det är mycket nära de exakta förhållanden som arten är optimerad för.

Det innebär att den instinktiva trösten — åtminstone kommer kylan att sakta ner dem — är fel med bred marginal. Temperaturen vid vilken sniglar går i dvala är ungefär 4°C. Ingenting i ett sommerkylningsperiod kommer i närheten av det. Om något var de varma, torra veckorna du hade innan dessa de som höll dem tillbaka.

En nyans som är värd att ha med sig: sniglar föredrar jord vid ungefär 125 % av fältkapaciteten, vilket är blötare än man skulle gissa, men under verkligt onormal mättnad blir deras rörelser oregelbundna och deras ansamlingar sprids upp. Stillastående vatten är inte heller deras ideal. Det är fukt — inte översvämning — som passar dem.

Det här är ett bra tillfälle att applicera nematoder (Phasmarhabditis hermaphrodita), och bättre än de flesta veckor du kommer att få. De fungerar i jord mellan ungefär 5 och 20°C, vilket det här vädret befinner sig bekvämt inom, och jorden är redan fuktig, vilket sparar dig den bevattning som vanligtvis begränsar deras framgång.

Men det finns ett villkor som de flesta råd hoppar över. Nematoder behöver vattenhinnor för att röra sig genom och syre för att överleva. Fuktig, väldrainerad, opackad jord är vad de vill ha. Mättad eller packad jord är sämre för dem än torr jord, eftersom de kvävs. Applicera alltså när ytan börjar dränera snarare än i stillastående vatten, och håll bädden fuktig under de följande veckorna. De rör sig inte heller åt snäckor, som sällan tillbringar tillräckligt med tid i kontakt med jord för att plocka upp dem — om det som äter din sallad är snäckor är det här inte ditt verktyg.

Det här är inte ett uppehåll från brunröta

Här är den uppfattning som den här artikeln mest vill ta ifrån dig, för den är bekväm, utbredd och kan kosta dig en skörd.

Den nuvarande riskmodellen för brunröta i Storbritannien är Hutton-kriterierna: en högriskperiod är två på varandra följande dagar med en minimiTemperatur på minst 10°C och minst sex timmars relativ luftfuktighet på eller över 90 %. Läst hastigt låter det som att kallt väder är säkert väder. Tio grader är ett tröskelvärde, den här veckan är kylig, alltså ingen brunröta.

Tittar man på de faktiska siffrorna faller den tolkningen samman. Storbritanniens genomsnittliga dagliga minimum i juli är 11°C. En natt som känns genuint kall för midsommar i Storbritannien, Irland eller Nederländerna ligger någonstans kring 9 till 13°C — strax vid tröskelvärdet, inte tryggt under det. En eländig 14°C-dag efter en 10°C-natt, med bladen blöta sedan gryningen, uppfyller kriterierna bekvämt. Du är inte under gränsen. Du balanserar på den.

Biologin pekar åt samma håll, och det här är den del som borde avgöra saken. Phytophthora infestans har två vägar in i ett blad. Den kan gro direkt via groblad, vilket den föredrar vid 20 till 25°C. Eller så kan sporangier i fritt vatten frisätta simmande zoosporer — och den vägen har ett optimum på 10 till 15°C. Över ungefär 24°C bildas inga zoosporer alls. Den kalla, blöta vägen är inte den svaga versionen av brunrötväder. Det är den mer smittsamma, och det är precis därför brunröta är ett nordvästeuropeiskt problem snarare än ett medelhavsproblem. Teagasc säger det utan omsvep: den typiska milda, fuktiga irländska sommaren är idealisk för sjukdomen.

Så den ärliga sammanfattningen är att det som bekämpar brunröta är torka, inte kyla. Om du odlar potatis eller utomhus-tomater är det här en vecka att kontrollera snarare än att slappna av. Om du hittar något finns identifieringsdetaljer och åtgärder för dagen du ser det i guiden om brunröta — skillnaden mellan att förlora en skörd och att rädda det mesta beror vanligtvis på om du fick syn på det på den första morgonen eller den fjärde.

Håll dig borta från jorden — och den farliga dagen är inte den du tror

Allt annat i den här artikeln löser sig när vädret vänder. Det här gör det inte, vilket är varför det får ett eget avsnitt trots att det är en enda instruktion.

Att arbeta eller gå på blöt jord komprimerar det porrum som rötter, vatten och luft rör sig genom. Finkorniga jordar — siltiga leror och leror — är mycket mer känsliga än mulljordar och sandjordar. Skador i de översta 20 cm kan återhämtas under en säsong eller två genom organiskt material, rotverkan och frysning-tining. Djupare än så varar det år. Du kommer att se säkra siffror citerade för hur lång tid det tar för trädgårdsmarkens fottrafikskador att återhämta sig; det finns ingen publicerad sådan, och den som ger dig ett specifikt antal år gissar.

Det som är värt att känna till är tajmingen, för den är det omvända mot vad man intuitivt tänker sig. Fuktig jord komprimeras värre än mättad jord. När jord är helt vattenmättad är makroporerna fyllda med vatten, som inte komprimeras. När den bara är fuktig finns det tillräckligt med vatten för att smörja partiklarna och tillräckligt med luftutrymme för att de ska kunna pressas ihop. Det mest destruktiva ögonblicket är inte dagen för regnskuren, när bädden uppenbarligen ser ogenomgånglig ut och du håller dig borta från den. Det är två eller tre dagar senare, när ytan har torkat tillräckligt för att se okej ut och du går ut för att hinna ikapp med allt.

Brädor om du har dem, permanenta gångar om du planerar i förväg, och annars tålamod. Väldigt lite i en grönsaksland kan verkligen inte vänta fyra dagar.

Vad som stannat av och inte är dött

Tre separata saker stannar i kallt väder, och alla tre tolkas som att en planta misslyckas.

Mognad

Tomatfärgen kommer från lykopen, och lykopensyntes är ett temperaturbegränsat steg: optimalt mellan ungefär 16 och 26°C, starkt hämmat under 12°C, och stängt igen över ungefär 32°C. Det är därför en kall augusti producerar så många envist gröna klasar.

Var försiktig med hur långt du drar det, dock, för den vanliga berättelsen överdriver det. Mellan 10 och 16°C saktar mognaden — den stannar inte. Och vad som specifikt misslyckas under 12°C är färgen, inte hela processen, vilket är varför tomater i kalla sommrar tenderar att bli fläckiga och orange snarare än att förbli gröna på obestämd tid. Frukten mjuknar och mognar utan att någonsin bli ordentligt röd.

Den punkt vid vilken det blir oåterkalleligt är ett verkligt tröskelvärde och det tar tid att nå: varaktig exponering under 10°C i mer än två veckor, eller under 5°C i sex till åtta dagar, orsakar kylskada, varefter frukten inte kommer att mogna ordentligt ens när värmen återvänder. En tio dagar lång kall period är inte det. (Rättvis varning om proveniens: det här är siffror för förvaring efter skörd tillämpade på frukt som fortfarande sitter på plantan. Det är en standard och fysiologiskt sund överföring, men det är inte i sig en fältstudie.)

Det som följer av detta är en verklig åtgärd snarare än en tröst. Att plocka vid det stadium när färgen just börjar synas — den första antydan till färg — och mogna inomhus vid 18 till 24°C är aktivt bättre än att lämna frukten ute i en kall period, för inomhus tillhandahåller du det temperaturintervall som lykopensyntes behöver och en 13°C-trädgård helt enkelt inte kan erbjuda.

Fruktansättning

Under ungefär 13°C på natten misslyckas tomaternas fruktansättning och blommor faller av. Mer exakt: pollenvitaliteten minskar under 12°C, och under 10°C skadas pollens förmåga att fastna på pistillen, gro och bilda ett rör direkt.

Detaljerna som gör detta värt att veta är fördröjningen. Det temperatorkänsliga stadiet inträffar ungefär sju till tretton dagar innan blomman öppnar sig, medan pollenet fortfarande utvecklas. Lägg till tiden från en misslyckad pollinering till en synligt tom nod och du får ett glapp i klasen som uppträder ungefär två till tre veckor efter kylan. Hålet du hittar i augusti avgjordes i juli.

Det finns ingenting att göra åt det nu. Det är ändå värt att veta, för annars kommer du att tillbringa en fjortondagarsperiod i sensommar med att diagnostisera ett gödslingsproblem som inte existerar.

Zucchini- och squashfrukter

Symptomet: en ung frukt sväller vid stjälkänden medan blomänden skrumpnar, brinner och börjar ruttna, och hela saken faller av. På en zucchini kan detta hända frukt efter frukt under ett regnigt stycke, och samma gäller för pumpa, sommarsquash och gurka.

Det här är misslyckad pollinering, inte sjukdom, och det kallas ständigt blomändröta. Kännetecknet är tajmingen. Pollineringsfel ruttnar frukten snabbt, precis när blomman vissnar, medan den fortfarande är liten. Verklig blomändröta dyker upp senare, på frukt som redan har vuxit sig ordenligt stor — och på trädgårdszucchini är det ovanligt att börja med. Om dina unga frukter dör och blomänden går först, sluta leta efter ett kalciumproblem.

Orsaken är också värd att förstå rätt, för "bin slutar flyga i kylan" är för trubbigt för norra Europa. Honungsbin slutar till stor del med varaktig foderinsamling någonstans kring 10 till 13°C. Men humlor samlar föda ned till ungefär 6°C, arbetar i dimmiga, duggregnsförhållanden och är den viktigaste zucchinipollinatören i de flesta delar av den här regionen. En 14°C-vecka stänger inte ned pollineringen.

Det som orsakar skadan är regn som faller i blommans enda öppna morgon. Cucurbitblommor öppnar sig under en enda morgon och stänger vid tidig eftermiddag. En rad blöta morgnar innebär en rad blommor som aldrig besöks, och det är din rad av avbrutna frukter.

Handpollinering fungerar — ta av kronbladen från en hanblomma och tryck ståndaren mot pistillen på en honblomma — och det är värt att göra. Förvänta dig inte att det räddar allt, dock. I grumligt väder öppnar plantan ofta en honblomma utan att det finns en hanblomma tillgänglig samma dag, och blött pollen klumpar ihop sig och överförs dåligt. Sent på förmiddagen, under skydd om du kan få plantan under något, och acceptera ett partiellt resultat.

Vad som verkligen ruttnar

Det verkliga sjukdomstrycket i det här vädret, ungefär i den ordning du troligtvis möter det.

Gråmögel (Botrytis cinerea) är det du bör förvänta dig. Det viktiga att förstå om det är att det är en blöthetslängds-sjukdom snarare än en temperatursjukdom: infektion kräver ungefär sex sammanhängande timmar av bladblöthet, eller sex timmar över 90 % luftfuktighet. Dess faktiska temperaturoptimum är 22 till 25°C — varmare än den här veckan — men det förblir perfekt aktivt långt under det, och en kall, blöt period ger det tjugofyra timmar om dygnet av det enda det verkligen kräver.

Det tar sig in genom åldrande blomkronblad, döende blad, sår och beskärningssnitt, vilket berättar exakt vad du ska göra: rensa bort vissna blommor och gulnande nedre blad från bäddarna och ut från tomtplatsen, och beskär inte i blött väder. Ett färskt snitt och sex timmar av blöt luft är hela infektionsvägen i ett steg.

Chokladfläck på bondböna (Botrytis fabae) är en nära släkting och den vanligaste sjukdomen på bondbönor i Storbritannien. Till skillnad från generiskt gråmögel sitter dess publicerade optimum för sekundär spridning verkligen i det här intervallet — 15 till 22°C med luftfuktighet på eller över 90 % — så en kall, blöt fjortondagarsperiod är precis dess väder. Det är värst i täta, fuktiga bestånd, vilket gör avstånd och luftflöde till den hävstång du faktiskt har.

Lökbladmögel har den lägsta tröskeln av allt här: två till tre timmars bladblöthet vid 6 till 16°C räcker för infektion. Det är i princip varje morgon under det här perioden. Lökar, purjolök och vitlök finns i nästan varje trädgård, och blötan kommer att hitta dem.

Sklerotinia, eller vitmögel, är långsammare men det här vädret är nära en skriven specifikation för det. Vilokropparna behöver ungefär tio dagar av kontinuerlig ytefuktighet vid 11 till 15°C för att gro och producera sporer, med konstant mättnad som ger mest. Intressant nog hämmar fluktuerande fukt det — det är den oavbrutna blöta perioden som spelar roll. Bönor, sallad och kålväxter är de vanliga målen. En veckos period utlöser det förmodligen inte. Tre veckor kanske.

Vad som spricker och vad som gulnar

Två symptom som tolkas med mer säkerhet än de förtjänar.

Sprickning

För tomater och kål är mekanismen rotdriven och standardrådet är rätt. Efter en torr period höjer snabbt vattenupptag trycket inuti frukten eller huvud snabbare än skalet eller de yttre bladen kan hantera, och det spricker. Konsekvent vattning hjälper verkligen, och att skörda snabbt när en kålhuvud är fast — eller att vrida plantan för att bryta några rötter — är ett verkligt botemedel.

Sluta sedan tillämpa den historien på allt, för den är fel för en av grödorna den oftast tillämpas på. Regnsprickning i sötkörsbär beror inte på överdrivet vattenupptag genom rötterna. Det är ett ytfenomen: sprickning hänger samman med hur länge frukten förblir blöt och hur mycket av den som fuktas, med vatten som samlas runt stjälken och blomänden och producerar mikrosprickor i kutikeln som sedan utvidgas. För körsbär är det viktigare att täcka frukten eller få ytan torr än att bevattna konsekvent. Att vattna ett körsbärsträd jämnt kommer inte att rädda det från en blöt vecka.

För morötter, rädisor och rödbeta liknar den osmotiska mekanismen tomatens, men det finns inget skarpt publicerat tröskelvärde för det, så behandla det som ett mönster snarare än en regel.

Gulning

Tre saker orsakar bleka blad i det här vädret och de är inte rent separerbara efter färg, så skillnaden måste komma från sammanhanget.

Nitratutlakning är verklig och mätbar, men långt mer jordspecifik än den vanligtvis framställs. Ungefär 25 mm regn rör nitrater ungefär 30 cm ner i en sandjord, och ungefär 125 mm lägger det under rotzonen för de flesta grönsaker. Den uppmätta kontrasten mellan jordtyper är dramatisk — i storleksordningen 87 kg N/ha som lakas ut från en sandjord mot 10 kg från en lösslera. Om du trädgårdsodlar på lera eller lerlera är det här en mycket mindre effekt än internet antyder. Om du odlar på sand kommer tre veckors regn verkligen att skölja ur dina bäddar. Symptomet är en jämn ljusgrön-till-gul färg över hela bladet, på de äldsta och lägsta bladen först, som sprids jämnt snarare än mellan nerverna.

Och en korrigering värd att göra, eftersom de flesta texter blandar ihop de två: denitrifikation är temperaturstyrd vid ungefär 18 till 21°C, så i en kall, blöt period är den till stor del avstängd. Utlakning orsakar skadan, inte denitrifikation. Det spelar roll praktiskt — utlakning är ett jordtexturproblem som du kan mildra med organiskt material och tajming, och denitrifikation sker överhuvudtaget inte.

Vattenmättnad är snabbare och allvarligare, och det finns inget enskilt antal dagar att citera eftersom det är helt artberoende. Under mättnad vissnar tomater efter ungefär en dag, broccoli efter två, vattenmelon efter tre. Rötter kvävs, slutar ta upp vatten och närsalter och börjar dö.

Komplikationen är att vattenmättnad inte bara ser ut som kvävebrist — den orsakar en verklig sådan, genom att stänga ned den rotaktivitet som tar upp kväve. Det är samma brist som anländer via en annan väg. Skilj dem alltså åt på dessa:

• Vissning medan jorden är synligt blöt är det diagnostiska tecknet på vattenmättnad, och ingenting annat gör det.

• Epinasti — bladskaft och stjälkar som kröker sig nedåt — pekar på vattenmättnad.

• Hastighet. Gulning från vattenmättnad uppträder under dagar. Gulning från utlakning utvecklas under veckor.

• Mönster. Vattenmättnad följer de blöta låga punkterna i en bädd. Utlakning drabbar hela bädden jämnt.

I alla tre fallen, gödsel inte. Om rötterna inte fungerar tas gödselmedel inte upp; på en sandjord i det här vädret lakas det rakt förbi plantan. Vänta på dränering och gödsel sedan.

Vad som har en bättre vecka än du

Inte en moralövning — flera av dessa är användbara.

Mjöldagg dämpas, och regn tvättar faktiskt bort det. Det här är det kontraintuitiva och det är bättre underbyggt än de flesta saker inom trädgårdsodling. Mjöldagg gror utan fritt vatten, och vatten som sitter länge på blad hämmar groning och dödar sporerna hos de flesta mjöldaggsvampar. Det vill ha måttliga temperaturer och fuktig luft med torrabladytor — varma dagar och fuktiga nätter. Kontrollerade experiment och fältförsök har visat att regn minskar sporantal på blad och hämmar efterföljande utveckling. Så det rena paret att hålla fast vid: en kall, blöt period hämmar mjöldagg och turboladdar bladmögel, som behöver exakt den fria bladfukt som mjöldagg inte tål. Om dina zucchini var vita för fjorton dagar sedan köper det här vädret dem tid.

Vanlig potatiskräfta dämpas också. Kräftinfektion behöver relativt torr jord under knölinitiering; att hålla jordfuktigheten hög under de första tre till fyra veckorna efter att knölarna börjar bildas, tills de är 25 till 40 mm stora, minskar den mätbart. Det finns en snygg symmetri med avsnittet om brunröta — samma fjortondagarsperiod som ökar din brunröterisk förbättrar tyst skalen på din potatis.

Bladlöss slås tillbaka. Kraftigt regn tar fysiskt bort en stor andel av en exponerad koloni. Två förbehåll: populationerna återhämtar sig inom tre till fem dagar, och den luftfuktighet som följer kan gynna överlevarna. De hårda siffrorna här kommer från fältkulturer snarare än trädgårdar, så ta riktningen och inte en procentsats.

Och det är det bästa såningstillfälle för sallad och spenat du kommer att få hela sommaren. Båda gror vid jordtemperaturer ned till ungefär 2°C. Salladens verkliga problem i midsommar är den motsatta änden: över 28 till 30°C vägrar fröet att gro. Det rätta ordet för det är termohämning, inte termodvala — det är reversibelt, och fröet gror alldeles utmärkt så snart det svalnar. Det innebär att det enda hindret för sommarsallad just har tagits bort i fjorton dagar. Så nu. Detsamma gäller för rucola, mizuna och pak choi, som också kommer att utsättas för långt mindre loppbaggetryck än de skulle möta i en torr augusti.

Den korta listan över saker värda att göra

Kort avsiktligt. En lång lista i det här vädret genererar mestadels sätt att packa din jord.

• Rensa bort vissna blommor och döda eller gulnande blad från bäddarna och ut från tomten. Kompostera inte något med gråmögel på det. Det här är den halvtimme som ger mest värde som finns tillgänglig för dig.

• Ventilera växthus och tunnlar mer, inte mindre. Instinkten i kallt väder är att stänga allt, och att stänga är precis hur du producerar sex timmars bladblöthet inomhus. Öppna dörrarna på den torra sidan.

• Förbättra luftflödet där du kan — gles ut, knyt loss, ta bort en trång planta. Gör det när lövverket är torrt, och arbeta aldrig bland blöta plantor: att borsta längs en genomdränkt rad är ett effektivt sätt att flytta sporer från en planta till alla andra.

• Plocka vid färgskiftet och mogna inomhus.

• Applicera nematoder när ytan dräneras.

• Handpollinera cucurbiter sent på förmiddagen och förvänta dig partiell framgång.

• Så sallad, spenat och orientaliska grönsaker.

Och de saker du inte ska göra, vilket spelar större roll: spruta inte, gödsel inte en vattenmättad bädd, gå inte på jorden, och ta inte bort friska blad från tomater i hopp om att påskynda mognaden. Att ta bort lövverk värmer inte frukten, och det kostar plantan fotosyntes i en vecka som redan är desperat ljusfattig.

När det vänder

Två saker att göra rätt på andra sidan.

Så efter jordtemperatur, inte efter kalendern. Minsta jordtemperaturerna för groning varierar mycket mer mellan grödor än folk förväntar sig:

• Sallad och spenat — ungefär 2°C. Så när som helst.

• Morot, rödbeta och kålväxter — ungefär 4°C.

• Koriander — ungefär 12°C, optimum 18 till 21°C.

• Bönor — 16°C minimum, optimum kring 27°C.

• Gurka, zucchini, squash och pumpa — 16°C minimum, optimum upp mot 35°C.

(Det här är standardsiffrorna från amerikanskt rådgivningsarbete; det finns inget publicerat europeiskt motsvarande, men fysiologin förändras inte vid Atlanten.)

Två saker framgår av den listan. För det första, koriander hör inte hemma i hinkarna med svaltkulturer där den vanligtvis hamnar. Det är en svaltsäsongsgröda — den blommar i värme — men dess gronadsminimum är ungefär 12°C mot sallätens 2°C. Att blomma i värme och gro i kyla är olika fenomen, och att så koriander tillsammans med din sallad i en 10°C-bädd fungerar helt enkelt inte.

För det andra, bönor och cucurbiter ruttnar verkligen snarare än gror i kall, blöt jord. Fröruttna och groddplantssjuka — Pythium, Rhizoctonia, Fusarium — är mycket vanligare under ungefär 13°C i blöt mark, och Pythium i synnerhet tar frön under långvarig mättnad vid nästan vilken temperatur som helst.

Mekanismen är värd att ange klart, för den förklarar varför att vänta fungerar. Det är inte det att något röttröskelvärde passeras. Det är exponeringstiden. Gurkor tar nio till sexton dagar att komma upp vid 15°C mot fem eller sex vid 21°C; bönor tar ungefär fjorton dagar vid 15,5°C mot en vecka till tio dagar vid 21 till 27°C. Att tredubbla den tid ett frö sitter i blöt jord omgiven av patogener är det som dödar det. Att så fjorton dagar senare i varm jord slår att så nu och så om igen om tre veckor.

Det finns en andra mekanism som de flesta trädgårdsböcker missar helt: sädesfluglarven (Delia platura) gör sin värsta skada på groende frön precis när groningen har bromsats upp av kalla, blöta förhållanden, med ägg som kläcks på två till fyra dagar vid temperaturer så låga som 10°C. Den långsamma groningen exponerar inte bara fröet för ruttna. Det exponerar det för något som aktivt söker efter det.

Och skriv inte av plantor den dag regnet slutar. Ett vattenmättat rotsystem återhämtar sig under dagar till veckor när jorden väl dräneras. Plantor som ser slutkörda ut i slutet av en blöt fjortondagarsperiod — gula, hängande, trista — kommer väldigt ofta tillbaka när rötterna börjar fungera igen. Ge dem två veckor innan du drar upp något.

Om perioden har kostat dig en eller två sådder och du undrar vad som fortfarande är realistiskt, finns det mer tid kvar än du tror.